Semi-rigides

[Sylvert]

Pfiou !
J'ai essayer de tout lire (plusieurs fois certains passages).
Et franchement je suis bluffé par vos capacités d'analyse !!!
Je suis incapable de ça moi !!!

Je n'ai aucune idée des angles de mes vélos, du "reach" , à la limite la longueur des bases et du top tube , mais c'est tout...
Je n'arrive pas comme vous à analyser à ce point un ressenti !
J'avais même testé sur le OnOne différentes longueurs de bases , et devinez quoi... Ben j'ai jamais senti de différence ! Pourtant il y a 2cms d'écart.

L'angle de tube de selle j'en parle même pas !

Quand je suis passé du handjob en 16 à celui en 18 pareil ! J'ai pas du tout été dépaysé ! pourtant y'avait 5cms de potence d'écart !
A la limite je trouvais le 16" un peu plus joueur.
La seul chose qui me change un vélo , pour moi , c'est les pneus principalement et les roues ensuite.

J'ai même jamais mesuré le sag de ma fourche...
Une fois la bonne pression trouvée je règle à peu prés la détente et c'est tout.

Vous pensez que ça s'apprend ? Y'a un volontaire pour me faire une journée de test avec différente géométries de vélo et ensuite m'expliquer tout ça ?

[bzhoc]

ça s'apprend en faisant des montages port'nawak!

plus sérieusement, je sans pas mal la différence de comportement de mes vélos sur les passages difficiles : avec certains, ça passe comme une lettre à la poste, avec d'autres, c'est à pied.
En cote raide aussi... pareil : dessus ou à pied.

Et enfin entre 26 et 29, c'est pas la même façon de tourner sur les chemins sinueux : avec le 29 plus long, je dois coucher davantage le vélo. Et la stabilité du 29 peut être un atout dans les passages lents, où je reste plus longtemps dessus sans mettre pied à terre et où le gd diamètre aide à avancer à vitesse quasi nulle en butant moins.

Mais ma compétence s'arrête là, d'où mes questions : parce que je suis infoutu de comprendre pourquoi ça fonctionne de la sorte. Quand à l'empattement global, le reach, le stack toussa... pareil j'en sais rien.

En résumé, à partir d'un vélo donné, je ne peux en aucun cas dire ce qu'il faudrait pour qu'il me convienne encore mieux. Y'a qu'en testant un autre que je saurais si je préfère ou pas.

C'est un peu comme le vin : je suis infoutu de caractériser un bon vin, je peux juste te dire : j'aime ou j'aime pas.

[Taume Cruise]

rassurez vous je suis comme vous

[bzhoc]

et puis le terrain de jeu joue pas mal. Je ne suis arrivé aux limites de certains vélos (et de moi, y'avait pas qu'une histoire de vélo )qu'en vraie montagne (Alpes en l'occurence mais ça aurait pu être ailleurs) alors qu'ils me convenaient très bien dans des régions moins accidentées. C'est le cas par exemple pour le scab surélevé qui passait très bien en BZhie.

Passer un truc de 20 mètres super raide c'est un truc.
Le même de 200 m de long avec des épingles dans la pente, ça change tout et ça se trouve pas partout.

(bon, je parle pas des doubles de dingues ou des drops de malades, que je ne passe de toute façon pas quelque soit le biclou. Là, c'est les 2 roues au sol ou presque que je compare).

[Flo le canard]

rassurez vous je suis comme vous

si t'es comme Sylvert ça n'est pas rassurant ... bien au contraire même !

[bzhoc]

remarque, la Picardie, c'est pas très loin de la Belgique...

[Shampoo]

Pfiou !
J'ai essayer de tout lire (plusieurs fois certains passages).
Et franchement je suis bluffé par vos capacités d'analyse !!!
Je suis incapable de ça moi !!!

Je n'ai aucun feeling sur un vélo mais je sais faire la différence entre un vélo trop court et un vélo beaucoup trop court.

Et puis mon retour d'expérience c'est :
- angle pas assez couché devant = OTB
- angle trop couché et bases trop courtes derrières = cabrage
- bases longues = chiant à cabrer
- boitier bas = attention à pas racler en dévers
- fourche de merde = mal au main rapidement
- fourche de merde = la gueule par terre en dévers (malgré le sortage de cul et l'appui pédale)

Voilà

[polo66]

Pfiou !
J'ai essayer de tout lire (plusieurs fois certains passages).
Et franchement je suis bluffé par vos capacités d'analyse !!!
Je suis incapable de ça moi !!!

Je n'ai aucune idée des angles de mes vélos, du "reach" , à la limite la longueur des bases et du top tube , mais c'est tout...
Je n'arrive pas comme vous à analyser à ce point un ressenti !
J'avais même testé sur le OnOne différentes longueurs de bases , et devinez quoi... Ben j'ai jamais senti de différence ! Pourtant il y a 2cms d'écart.

L'angle de tube de selle j'en parle même pas !

Quand je suis passé du handjob en 16 à celui en 18 pareil ! J'ai pas du tout été dépaysé ! pourtant y'avait 5cms de potence d'écart !
A la limite je trouvais le 16" un peu plus joueur.
La seul chose qui me change un vélo , pour moi , c'est les pneus principalement et les roues ensuite.

J'ai même jamais mesuré le sag de ma fourche...
Une fois la bonne pression trouvée je règle à peu prés la détente et c'est tout.

Vous pensez que ça s'apprend ? Y'a un volontaire pour me faire une journée de test avec différente géométries de vélo et ensuite m'expliquer tout ça ?

Toi, à part niquer.....

[47KRYS]

Pfiou !
J'ai essayer de tout lire (plusieurs fois certains passages).
Et franchement je suis bluffé par vos capacités d'analyse !!!
Je suis incapable de ça moi !!!

Je n'ai aucune idée des angles de mes vélos, du "reach" , à la limite la longueur des bases et du top tube , mais c'est tout...
Je n'arrive pas comme vous à analyser à ce point un ressenti !
J'avais même testé sur le OnOne différentes longueurs de bases , et devinez quoi... Ben j'ai jamais senti de différence ! Pourtant il y a 2cms d'écart.

L'angle de tube de selle j'en parle même pas !

Quand je suis passé du handjob en 16 à celui en 18 pareil ! J'ai pas du tout été dépaysé ! pourtant y'avait 5cms de potence d'écart !
A la limite je trouvais le 16" un peu plus joueur.
La seul chose qui me change un vélo , pour moi , c'est les pneus principalement et les roues ensuite.

J'ai même jamais mesuré le sag de ma fourche...
Une fois la bonne pression trouvée je règle à peu prés la détente et c'est tout.

Vous pensez que ça s'apprend ? Y'a un volontaire pour me faire une journée de test avec différente géométries de vélo et ensuite m'expliquer tout ça ?

Parreil...je roule apres ......

[Taume Cruise]

remarque, la Picardie, c'est pas très loin de la Belgique...

t'aimes la betterave ?

[Sylvert]

rassurez vous je suis comme vous

si t'es comme Sylvert ça n'est pas rassurant ... bien au contraire même !

Ou pas !

[Sylvert]

Et enfin entre 26 et 29, c'est pas la même façon de tourner sur les chemins sinueux : avec le 29 plus long, je dois coucher davantage le vélo. Et la stabilité du 29 peut être un atout dans les passages lents, où je reste plus longtemps dessus sans mettre pied à terre et où le gd diamètre aide à avancer à vitesse quasi nulle en butant moins.

Vous allez rire , mais même ça je l'ai pas ressenti !!!
Au passage du OnOne au Haro j'ai juste réglé à peu prés la même longueur potence/selle et c'est tout.
J'ai même l'impression de passer plus vite en épingle avec les 29" et ses bases de 447 qu'avec le 26 et ses bases en 420 !!!
Je trouve même presque le 29 plus joueur que le Inbred qui est pourtant un cadre vraiment sympa !
Zone lente... Aucune idée de l'avantage 26/29
En revanche je trouve que le 29 grippe un peu mieux que le 26.

[sts]

[quote="Sylver

[/quote]

C'est a Bamako?

[Capassafond]

Pfiou !
J'ai essayer de tout lire (plusieurs fois certains passages).
Et franchement je suis bluffé par vos capacités d'analyse !!!
Je suis incapable de ça moi !!!

Je n'ai aucune idée des angles de mes vélos, du "reach" , à la limite la longueur des bases et du top tube , mais c'est tout...
Je n'arrive pas comme vous à analyser à ce point un ressenti !
J'avais même testé sur le OnOne différentes longueurs de bases , et devinez quoi... Ben j'ai jamais senti de différence ! Pourtant il y a 2cms d'écart.

L'angle de tube de selle j'en parle même pas !

Quand je suis passé du handjob en 16 à celui en 18 pareil ! J'ai pas du tout été dépaysé ! pourtant y'avait 5cms de potence d'écart !
A la limite je trouvais le 16" un peu plus joueur.
La seul chose qui me change un vélo , pour moi , c'est les pneus principalement et les roues ensuite.

J'ai même jamais mesuré le sag de ma fourche...
Une fois la bonne pression trouvée je règle à peu prés la détente et c'est tout.

Vous pensez que ça s'apprend ? Y'a un volontaire pour me faire une journée de test avec différente géométries de vélo et ensuite m'expliquer tout ça ?

Oui enfin capacité d'analyse c'est un bien grand mot !!!

C'est juste faire la différence entre un xc et un mini DH et voir sur lequel on se sent le mieux.

Après le fait de changer souvent de vélo et surtout d'en avoir pour des programmes très différents et donc avec des géométries bien spécifiques (route, cx, xc, enduro, tandem, trial...), ça aide à se faire une idée sur ce qui plait et ce qui plait moins.

Et comme j'ai aucune envie de me planter en achetant un nouveau cadre, je passe pas mal de temps à comparer les géométries. Ensuite sur le terrain c'est rare d'être déçu.

[Sylvert]

Fait gaffe quand même...

[canada]

J'ai essayer de tout lire (plusieurs fois certains passages).

Ca vient peut être de là? Si tu n'arrives pas à lire, c'est déjà bien d'essayer, mais après, faut pas s'étonner si tu comprends rien...

Je suis aussi comme toi (enfin, j'ai la même impression, je veux dire...).
En gros, je passe d'un vélo à l'autre en essayant d'avoir à peu près la même position... Après, faut franchement que je bouge les choses (genre comme sur le JRD, retourner la potence et remonter le poste de pilotage de plus de deux cm! ) pour vraiment voir une différence...

[Seb91]

Faut pas s'inquiéter de ne pas tous avoir le même ressenti, hein ?
Mais globalement, quand on roule souvent en montagne ou sur sentier exigeants techniquement on remarque toute suite les changements de géométrie.

[Sylvert]

Et surtout faut pas faire de faute... Vous pouvez corriger "J'ai essayé" , merci.

[mister zop'popol]

Mon ressenti c’est que pour sentir les différences sur un vélo il faut soit :

- se mettre dans le rouge. Je trouve qu’il n’y a rien de mieux qu’une sortie trop longue ou trop difficile pour se rendre compte qu’une potence plus basse permettrait de faire passer plus de force dans le vélo, qu’un vélo plus court ferait moins mal au coup, que le pédalier serait mieux 2 cm plus en avant…

- réfléchir et analyser sa façon de rouler. Par exemple quand tu grimpes un raidillon, tu vas te poster sur le bec de ta selle, mais est ce que tes bras sont tendus ? Pliés ? Quand tu tournes sur une épingle en descente, est ce que tues obligé d’avoir les épaule surs les poignées pour pouvoir garder la trajectoire ? Quand tu descends sur un chemin plein de racines, est ce que tu es détendu en serrant à peine ton cintre, ou est ce que tu dois le tenir fermement ?
Ce qui m’a le plus aider dans ces analyses, c’est d’aller rouler avec des gens qui débutent en VTT et à qui tu dois apprendre que ce n’est pas simplement faire du vélo. Du coup, ça t’oblige à analyser ce que tu fais sans réfléchir sur le vélo.

Dernière chose, j’ai un vélo qui me sert de référence, sur lequel je me sens bien, comme sur aucun autre. Du coup, je connais ses côtes et je peux avoir une base de comparaison.
Maintenant, peut être que c’est aussi ça qui me freine dans une évolution vers des géométries plus modernes…

[canada]

Mon ressenti c’est que pour sentir les différences sur un vélo il faut soit :

- se mettre dans le rouge. Je trouve qu’il n’y a rien de mieux qu’une sortie trop longue ou trop difficile pour se rendre compte qu’une potence plus basse permettrait de faire passer plus de force dans le vélo, qu’un vélo plus court ferait moins mal au coup, que le pédalier serait mieux 2 cm plus en avant…

- réfléchir et analyser sa façon de rouler. Par exemple quand tu grimpes un raidillon, tu vas te poster sur le bec de ta selle, mais est ce que tes bras sont tendus ? Pliés ? Quand tu tournes sur une épingle en descente, est ce que tues obligé d’avoir les épaule surs les poignées pour pouvoir garder la trajectoire ? Quand tu descends sur un chemin plein de racines, est ce que tu es détendu en serrant à peine ton cintre, ou est ce que tu dois le tenir fermement ?
Ce qui m’a le plus aider dans ces analyses, c’est d’aller rouler avec des gens qui débutent en VTT et à qui tu dois apprendre que ce n’est pas simplement faire du vélo. Du coup, ça t’oblige à analyser ce que tu fais sans réfléchir sur le vélo.

Dernière chose, j’ai un vélo qui me sert de référence, sur lequel je me sens bien, comme sur aucun autre. Du coup, je connais ses côtes et je peux avoir une base de comparaison.
Maintenant, peut être que c’est aussi ça qui me freine dans une évolution vers des géométries plus modernes…

J'adore ton second degré, Mister Zop!
J'ai bien failli me faire avoir!

[mister zop'popol]

et merde...

je crois que tu es plus fort que moi sur ce coup là...

[canada]

et merde...

je crois que tu es plus fort que moi sur ce coup là...

[Capassafond]

Up !

Ajout de tendeurs de chaine sur le Shan qui n'en était pas équipé.

J'ai pris des tendeurs de bmx, que j'ai dû recouper car les pattes horizontales ne sont pas assez longues. J'en ai mis de chaque côté pour ne pas être embêté.
Seul inconvénient, il faut une btr de 5 et une clé plate de 10 pour serrer/desserrer. De grosses molettes qu'on peut manipuler à la main auraient été plus pratiques, mais en bmx c'est pas trop le critère recherché.

[bzhoc]

ton axe de roue, c'est du 9mm plein ou un truc du diamètre d'un axe QR classique?
(c'est ce que j'avais sur mon azonic et ça finissait par se tordre un peu... pas gênant, mais pas super mécanique...)

[Capassafond]

Oui c'est deux boulons de 10mm, juste le perçage du tendeur, c'est nickel.


Sinon en QR il faut prendre du tugnutt, y'a un adaptateur qui permet de bien le maintenir sur l'axe.

[Shampoo]

Ou avec un Pro II tu peux mettre des embouts pour axe Saint et un axe traversant de 10mm DT Swiss.
Gros gain en rgidité, démontage simplifié, et compatible avec les tendeurs de chaine.
J'ai ça sur une roue arrière.

[Flo le canard]

Oui c'est deux boulons de 10mm, juste le perçage du tendeur, c'est nickel.


Sinon en QR il faut prendre du tugnutt, y'a un adaptateur qui permet de bien le maintenir sur l'axe.

À part DMC , où est-ce que je peux trouver ça ?

[Capassafond]

Oui c'est deux boulons de 10mm, juste le perçage du tendeur, c'est nickel.


Sinon en QR il faut prendre du tugnutt, y'a un adaptateur qui permet de bien le maintenir sur l'axe.

À part DMC , où est-ce que je peux trouver ça ?

Le tugnutt ? Chez jelle par exemple.

[bzhoc]

OK merci!
Hope fait aussi des axes pleins sur son moyeu SS/Trial. Mais ça limite le choix de K7. Et j'ai pas ça en stock!
(De toute manière, je n'ai plus de vélo à pattes horizontales pour le moment)