MÉLIVÉLO

Je ne le connaissais pas, celui-là. :idea:

Sympa, en effet.
Plus cher que le Supercomp, mais caractéristiques mécaniques légèrement supérieures avec un poids légèrement plus faible.

les Bonz (47mm) Hope sont montées en D-Light.
les Robson polies (82mm) / 616fab sont en Laser
Je n'ai senti la différence que dans le prix...

titalain a écrit:CX-Ray ou Supercomp ?
Ce sont mes deux rayons préféré.

Le CX-Ray pour sa légèreté et ça facilité à monter grace à sa partie plate qui évite facilement tout vrillage des rayons à la mise sous tension.
C'est encore plus vrai quand on prend des rayons droits.
Le Supercomp pour son rapport poids/prix inégalé - surtout en noir - et sa rigidité.

Car si je suis d'accord que les rayons plats sont un peu moins "élastiques" du fait de la mise en forme qu'ils subissent, la pratique que j'en ai montre que les Supercomp permettent de monter des roues légèrement plus "rigides" que les CX-Ray.

Après, pour le poids, faut quand même voir que la différence entre les deux est de l'ordre de 30/35g par roue - pas de quoi en faire un drame...
En fait, je prend du CX-Ray quand je veux du rayon "silver" et du Supercomp quand je veux du noir.

Merci pour ton retour c'est intéressant sur l'aspect tenue du rayon.
Effectivement le CX Ray Sylver est un peu moins cher :oops:

titalain a écrit:Ecrous en alu , ou en laiton ?

Mettre des écrous de 14 mm est une bonne solution (je ne met pratiquement que ça avec des écrous en alu) pour compenser le fait que le rayon est plus court - en tout cas pour la question de la résistance à l'arrachement du filetage de l'écrou.

Je vais regarder si mes rayons dépassent ou pas.
As-tu un retour sur les écrous Prolock.

En base j'avais pris des alu + HDL, je pense tout de même prendre des écrous neufs.

titalain a écrit:Je ne le connaissais pas, celui-là.

Sympa, en effet.
Plus cher que le Supercomp, mais caractéristiques mécaniques légèrement supérieures avec un poids légèrement plus faible.

30g de plus pour une paire de roues par rapport au Cx Ray, et environ la moitié du prix. Et encore, tu mets des écrous de 12mm contre 14 pour le Cx, donc la différence est encore moindre.

titalain a écrit:Ecrous en alu , ou en laiton ?

Mettre des écrous de 14 mm est une bonne solution (je ne met pratiquement que ça avec des écrous en alu) pour compenser le fait que le rayon est plus court - en tout cas pour la question de la résistance à l'arrachement du filetage de l'écrou.

Question con, la différenece entre un écrou de 12 et 14 c'est sur la longueur de filetage et empreinte carrée et juste la longueur de l'empreinte ????
D'après le dessin je dirait que c'est que l'emprenite carrée, mais sur le Spoke Calculator DT il fait la diffrence sur la longueur des rayons.
==> http://www.dtswiss.com/Composants/Ecrou ... k-standard

En même temps, je ne vois pas trop l'intérêt de faire des écrous de différentes longueurs si c'est pour mettre la même hauteur de filetage partout... :-s

titalain a écrit:En même temps, je ne vois pas trop l'intérêt de faire des écrous de différentes longueurs si c'est pour mettre la même hauteur de filetage partout...

Oui je suis bien daccord avec toi, mais pourquoi le calculateur SAPIM ne prend pas en compte les longueurs d'écous ?
> Je vais tou tde même regarder ce soir ;-)

Sur spocalc je trouve pour:

AV G 296,9 - AV D 296,9 ==== AR G 295,5 - AR D 294,1
Identique au calculateur DT avce écous de 12mm
Chez Sapim les longeurs étant impaires pour l'AV je vais prendre 297 mais pour l'AR ????

Le principe, c'est de trouver la bonne longueur du rayon.
Quelque soit la longueur de l'écrou, ça ne modifie pas la dimension de l'ERD de la jante et donc la longueur du rayon nécessaire.
La longueur de l'écrou ne fait varier que le nombre de filets "en prise" au montage, c'est tout. :idea:

Après, ce n'est pas nouveau que les calculateurs de rayons ne donnent pas tous la même valeur...
Personnellement, j'utilise "SPOCALC" car il est souple et personnalisable - et m'a donné de bons résultats, jusque là.

question au gens intelligents
pour changer une jante sur une roue existante sans a avoir a changer les rayons sur quelle norme / mesure faut il se tabler ?
en l'occurence une paire d'american classic mtb 29

Tu veux changer la jante :
Pour y mettre une identique à la place ? Ou une autre ?

Il faut le même ERD.

titalain a écrit:Tu veux changer la jante :
Pour y mettre une identique à la place ? Ou une autre ?

une autre selon ce que je trouve (meme esprit xc )

ok je check l erd merci mr fernand

titalain a écrit:Le principe, c'est de trouver la bonne longueur du rayon.
Quelque soit la longueur de l'écrou, ça ne modifie pas la dimension de l'ERD de la jante et donc la longueur du rayon nécessaire.
La longueur de l'écrou ne fait varier que le nombre de filets "en prise" au montage, c'est tout.

Je suis bien d'accord

Et pour un 294,1 mm en longueur impaire il vaut mieux prendre 295 ou 293 ?

Avec des écrous de 12 mm - surtout s'ils sont en alu - et une jante à doubles parois, j'ai tendance à prendre le plus long (rayon).
Avec des écrous de 14/16 mm et/ou une jante à simple paroi, je prend le plus court - pour être sûr qu'il ne dépasse pas de la tête de l'écrou.

Faut aussi tenir compte de l'élasticité du rayon à la traction.
Plus le rayon est fin et léger, plus il y a de chance qu'il s'allonge à la mise sous tension.
De plus - à surface, matériau et section équivalente, les rayons plats s'allongent un peu moins que les rayons ronds du fait de l'écrouissage de surface dû à la mise en forme (aplatissement) qui réduit l'élasticité du matériau.

mon monteur potentiel du moment m'indique que sur une jante chinoise (imitation DT swiss en 100mm visible sur ebay.de) , il va devoir atteindre 1100N de tension avec des CX rays pr obtenir un montage rigide.
ça vous cause?
je dois penser quoi?

"Non, c'est trop..."
ou
"vas y laches toi, encore un quart de tour..."

Vu la rigidité naturelle élevée d'une roue de FAT, vu ton gabarit "normal", c'est inutile de tendre autant - à mon avis.

Tendre plus ne rend pas la roue plus rigide, de toute façon. Ca, ça dépens des composants utilisés et de leurs caractéristiques mécaniques.
Augmenter la tension des rayons, ça sert juste à s'assurer que la roues reste tendue - et donc ne "s'écroule" pas sous les efforts auxquels elles est soumise. Il faut que les rayons soient sous tension en toutes circonstances.
Plus le pilote est lourd est plus le pilotage est "engagé", et plus la tension sera haute. :idea:

800/900 N, ça me parait largement suffisant pour toi - et ça rallongera la durée de vie de la roue - de ses rayons, surtout.

Enfin, c'est comme ça que j'ai compris le "truc"...

Ok, merci Grand Modo;
au debut le gars m'a dit, NON, montage impossible des CX rays sur cette jante (ça motive non?!?)
ensuite il me dit, OK, mais faudra tendre a mort.

C'est lui le pro, mais je reste dans l'eternel doute;

Merci pr ces explications, effectivement, j'aurais pu lui préciser mon poids.

Posté: **20 Mar 2015 12:53**

Fernand Naudin a écrit:Il faut le même ERD.

en passant d'une jante avec un erd de 593mm a une de 592 mm c'est la cata assurée (houpa ?) ?

Posté: **20 Mar 2015 14:59**

Non, 1mm d'écart en ERD, ça doit passer. Ca fait 0.5mm par rayon de différence.

Je cherche un monteur qui pourrait me remettre en tension une paire de MMX cannonball sl/prince Dt aerolit avec écrou laiton.
C'est un montage que j'affectionne et je n'ai pas envie qu'on le massacre. :-?

envoie un MP à Marvel, il est sur St Nazaire.

Pourquoi mettre des écrous laitons sur une roue aussi optimisée sur le poids ?

bzhoc a écrit:envoie un MP à Marvel, il est sur St Nazaire.

Merci du tuyau.

frosties a écrit:Pourquoi mettre des écrous laitons sur une roue aussi optimisée sur le poids ?

Je n'ai perdu que 40 grammes mais j'ai enlevé le risque de casse et d'oxydation. 1220 g avec scotch et valve si mes souvenirs sont bons.

et à Brest l'hiver, pour avoir testé, les écrous alu peuvent se bouffer par oxydation effectivement... :-?

J'ai retrouvé l'article

Les écrous de rayons

"Les écrous sont généralement en laiton plaqué au nickel. Il s’agit là d’un bon matériau, car le laiton visse bien dans de petits filets et ne corrode pas facilement pour se souder à l’aluminium.

On peut également utiliser des écrous en aluminium pour monter des roues ultra-légères. Ces écrous économisent quelques grammes et sont fiables s’ils sont utilisés convenablement. On doit ne les utiliser que dans des jantes munies d’œillets qui ne sont pas en aluminium, car les écrous en aluminium se « soudent » chimiquement à la jante en aluminium"

Dixi SHELDON BROWN.
Je viens de lire qu'ils ont mis des œillets inox sur les Stan's Hugo ;-)

L'avantage des écrous alu (hormis leur faible poids et leur look lorsqu’ils sont anodisés) est de servir de fusible. Je préfère à avoir à changer un écrou qu'une jante ou un moyeu. Ce point de vue m'a été énoncé par Mr SSM et je trouve ça tout à fait pertinent.
Le coup de la soudure à la jante me parait pas justifié lorsque les écrous et la jante sont anodisés...

pour ma part, je les monte "gras" au contact de l'oeillet (huile ou pointe de graisse) et à l'huile de lin pour le contact rayon/écrou.
pas de probleme dans le temps.

Fernand Naudin a écrit:L'avantage des écrous alu (hormis leur faible poids et leur look lorsqu’ils sont anodisés) est de servir de fusible. Je préfère à avoir à changer un écrou qu'une jante ou un moyeu. Ce point de vue m'a été énoncé par Mr SSM et je trouve ça tout à fait pertinent.
Le coup de la soudure à la jante me parait pas justifié lorsque les écrous et la jante sont anodisés...

Rien de pertinent mon cher Fernand, je n'ai pas suivi votre fil avec Mr SSM. C'est juste une expérience personnelle. A la montagne l'hiver on utilisait des jantes en tôle sur les voitures car le sel qu'il mettait partout était plutôt un cocktail acide qui mangeait l'alu. J'approuve le coup du fusible dont j'y avais pas réfléchi.

MÉLIVÉLO

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