MÉLIVÉLO

et bien, avec mon petit niveau et mon ambition toute modérée, j'ai monté ma roue en deux sessions d'une heure, et il reste encore à finir d'ajuster un petit saut et un très léger voilage, mais je fais face à deux constats
- l'huile de lin, ça pue la morue
- j'arrive très (trop) vite à des tensions élevées et j'ai du mal à avoir la jante centrée (j'ai du mal à la ramener du côté de la roue libre) ...

C'est quand même pas simple à faire, je pense que j'ai encore qq heures à passer dessus avant d'être au poil

Des rayons un peu longs côté RL peut-être ?
L’huile de lin , faut monter la roue en une fois, ou alors coller les têtes une fois que c’est fini. Sinon, ça colle, et c’est le rayon qui tourne avec.

le centrage p/r à l'axe du vélo est effectivement le truc que je trouve le plus compliqué, surtout quand il n'y a pas un gros dégagement sur le cadre pour tolérer l'approximation.
Quand j'ai rayonné la roue sur moyeu SS pour ton Ex Kona pailleté, j'ai bien fait gaffe à centrer dès le départ (plus facile sur ce type de moyeu où le parapluie est plus symétrique) et le résultat est fonctionnel!

Putain je vous admire !!

Bon, je débute, alors j'aimerais bien avoir vos avis : est ce que vous vous arrêteriez là ou est ce que vous pensez que je dois continuer à peaufiner le rayonnage ?

Ca sautille un peu, et il y a un léger voile, mais je ne sais pas si j'arriverais à qqch de parfait... dans l'idée ça m'irait bien comme ça, mais ce qui me questionne c'est qu'avec le tensiomètre, je constate des petits écarts, mais je ne sais pas si je dois impérativement les corriger ou si je suis dans la marge d'erreur de l'outil (Park-Tool TM-1)

Tu peux lâcher le tensiomètre et t'appliquer à régler voile et saut.

Par son fonctionnement, le tensiomètre Park Tools me semble sensible à l'orientation dans l'espace et à la vitesse à laquelle on lâche sa partie mobile. Donc c'est compliqué pour moi de l'utiliser de manière répétable. J'essaie de le positionner le plus à plat possible ; mais même avec ça, la précision de mesure est passable. Je considère qu'il donne une indication du niveau de tension plutôt qu'une valeur absolue, ce qui suffit dans la majorité des cas, pour nos utilisations d'amateurs.

Concrètement, après le laçage, je commence par une mise en tension préliminaire pour atteindre un niveau de mesure faible mais non nul. J'utilise alors mon tensiomètre Park Tools pour équilibrer à peu près la tension entre les rayons d'un même côté. Ensuite, je remets la roue droite et ronde, puis je commence la montée en tension, par étapes successives. Je vérifie l'homogénéité de la tension une ou deux fois, mais je m'occupe de moins en moins de ça quand j'approche de la tension finale. Le voile et le saut deviennent progressivement les critères que je regarde le plus.

Je ne sais pas comment font les autres monteurs du forum. Peut-être que je suis à côté de la plaque...

Peu ou prou la même démarche. Mon pied de montage est le modèle inférieur en gamme, et le tensiomètre ne me sert quasiment qu’à équilibrer la nappe vu son imprécision. En revanche, je masse régulièrement les nappes et casse la roue à chaque tour. Et même si c’est encore plus empirique, le bruit des rayons me permet aussi de savoir si je n’ai pas dérapé à un endroit.

moi je ne vais pas plus loin que ce que tu as déjà comme résultat.

Sans tensiomètre, j'évalue au son des rayons l'uniformité plus ou moins bonne de la tension, "masse" les rayons pour essayer d'anticiper les déformaitons futures, par contre j'ose en général pas trop "casser" en appuyant fort... En général, je roule un peu et reprend le voile si nécessaire. La dernière roue rayonnée a fait 4/5 sorties courtes en single et pour le moment elle n'a pas bougé.

Un truc à savoir sur les jantes alu :
Comme elles sont toutes manchonnées et/ou soudées, il y a toujours un petit saut et voile au niveau de la liaison.
Le voile est forcement beaucoup moins présent sur les jantes dont les les flancs sont usinés post soudure, mais le saut reste.
Une légère déformation va rester au montage et il ne sert à rien d’essayer de la faire disparaitre complètement.

bzhoc a écrit:moi je ne vais pas plus loin que ce que tu as déjà comme résultat.

Sans tensiomètre, j'évalue au son des rayons l'uniformité plus ou moins bonne de la tension, "masse" les rayons pour essayer d'anticiper les déformaitons futures, par contre j'ose en général pas trop "casser" en appuyant fort... En général, je roule un peu et reprend le voile si nécessaire. La dernière roue rayonnée a fait 4/5 sorties courtes en single et pour le moment elle n'a pas bougé.

Si tu ne casses pas ça se fera forcément en roulant (surtout si tu te mets des bons gros travers ).
Si la roue bouge pas trop après roulage, c'est qu'elle n'aurais que peu bougé au cassage.

c'est ce que je me dis aussi ; si ça doit bouger ça bougera, mais je verrai plus tard...

titalain a écrit:Un truc à savoir sur les jantes alu :
Comme elles sont toutes manchonnées et/ou soudées, il y a toujours un petit saut et voile au niveau de la liaison.
Le voile est forcement beaucoup moins présent sur les jantes dont les les flancs sont usinés post soudure, mais le saut reste.
Une légère déformation va rester au montage et il ne sert à rien d’essayer de la faire disparaitre complètement.

Et aussi sur les carbones

A contre pied du titre , une question pour des roues « usine » :
Quelqu’un a t il un retour d’expérience sur les crossmax carbone ?

Si j'ai bien suivi : jante carbone + gabarit criquet = pas trop de rayons !
Mais avec des jantes modernes type 30/35mm de haut en alu, 32 trous sera trop egalement ?

olivier78 a écrit:Si j'ai bien suivi : jante carbone + gabarit criquet = pas trop de rayons !
Mais avec des jantes modernes type 30/35mm de haut en alu, 32 trous sera trop egalement ?

Je dirai oui.
Si on regarde les roues à freins patins elles sont en 24/28 pour des jantes basses et gabarit "non criquet "
La hauteur apporte de la rigidité donc moins besoin de rigidifier avec des rayons
Mais ce n'est que mon approche de bon sens.
Avec des jantes de 32 de haut 24 rayons devrait largement te suffire.

Argh, mince !

Bon, le litespeed arrivant, je vais attendre un peu pour les jantes carbone, mais il faut que je change les jantes de la randonneuse (la ztr 340 premiere version commence a fatiguer ). J'aimerais trouver un bon compromis sur des jantes alu raisonnablement hautes 30/35mm, avec profil en U et avec une bonne largeur interne. J'aimerais trouver des jantes sous les 450g, m'apporteraient de la facilite sur la plat (c'est la galere pour moi le plat ) sans trop me penaliser en montee. Bref, le graal . Si vous avez des idees a me suggerer je suis preneur.

PS : si possible avec surface de freinage, la roue avant me sert sur la randonneuse et le fixie .

Il y a les KinLin XR-300
Pas ultra large, mais j'en ai une paire sur mon fixie et ça roule bien

Edit: je viens de regarder, ça ne coche pas tout à fait ton objectif de poids non plus (465g)

mister zop'popol a écrit:Il y a les KinLin XR-300
Pas ultra large, mais j'en ai une paire sur mon fixie et ça roule bien

Edit: je viens de regarder, ça ne coche pas tout à fait ton objectif de poids non plus (465g)

J'ai une xr200 sur la roue arriere de la randonneuse, et je trouve qu'elle est de tres bonne qualite pour un prix plus que raisonnable.
Une fois que j'aurais trouve mon bonheur en jante haute elle ira sur le fixie

Attention, si tu charges l’avant sur la randonneuse, en 24 rayons ça va être la misère !

J'ai deplace le message dans roues de route

Un collègue m’a passé des moyeux alacon pour un montage avec des jantes carbones
Y a t’il un site correct pour calculer les longueurs avec des rayons straightpull.
Je n’ai aucune dimension pour les moyeux (tanne, AliExpress), ça va se jouer au pied à coulisse.

Je suis preneur aussi d'un calculateur.

Je me dis que je démonterai bien mes 3T fatiguées (mais moyeux OK) pour les convertir en 700 et avoir deux jeux de roues!
Idem, rayons straightpull et pas de dimensions connues/trouvables.

J'avais regardé au moment de monter de nouvelles roues pour le xc et le route mais c'est juste du bidouillage :
- il faut compter offset latéral par rapport à l'axe médian du flange
- il faut compter le retrait de la tête de rayon par rapport à la sortie du rayon du flange.

En gros ça reste du bricolage et y'a moyen de se gourrer facilement. Je suis parti sur des moyeux classiques du coup.

Capassafond a écrit:- il faut compter offset latéral par rapport à l'axe médian du flange:

C’est ce qui me pose le plus question.. 2 valeurs axe/crl et 2 valeurs axe/orl ou bien prendre la valeur moyenne ( ce qui revient un peu à un flasque classique)
En fait, je ne vois pas l’interêt de ces moyeux là

Niveau prises de cotes j'ai l'impression que le calculateur Sapim est plus facile, non?

https://www.sapim.be/spoke-calculator

Si je me monte une paire je pense les rayonner moi-même puis les faire équilibrer par mon bouclard, n'ayant pas de pied pour faire ça.
(Et n'en ayant jamais montées )

Sayemone a écrit:Si je me monte une paire je pense les rayonner moi-même puis les faire équilibrer par mon bouclard, n'ayant pas de pied pour faire ça.
(Et n'en ayant jamais montées )

Essaies toi-meme. Si c'est pas du matos light qui se tortille, y'a pas de raison que tu n'y arrives pas.
Je n'ai pas de pied non plus, j'utilise directement le velo a la place

Pareil. Pas de pied, pas de tensiomètre : clé à rayons, oeil, oreille et cadre. Mais ce n'est pas parfait non plus pour un puriste

Pour dévoiler des roues je fais ça effectivement à l'oeil et avec le cadre comme repère (en m'aidant des freins et en retournant la roue pour vérifier la symétrie)

Là je compte rien monter d'exotique (si ce n'est la rayons straightpull)
- Rayons Sapim ou DT
- Jante DT GR531 ou RR521

Il faudra que je creuse un peu plus le sujet.

Pour commencer , je monterai plutôt des moyeux tradis pour rayons j-bend , cela sera plus facile pour se faire la main