MÉLIVÉLO

par **titalain** » 31 Aoû 2009 22:39

Tout ce qu'il vient d'être discuté me conforte dans mes choix pour un vélo rigide ou semi-rigide.
Rayonnage un peu plus gros à l'avant pour une meilleure précision de pilotage et rayonnage plus fin derrière pour ne pas prendre trop de poids et garder confort et adhérence. :idea:

Après, il faudrait voir comment on peu jouer sur le nombre de rayons... :-k

par **Singlespeed maniac** » 31 Aoû 2009 23:12

Faire le confort avec la roue, ça me semble inapproprié. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça me semble complètement à l'opposé de ce que je recherche. :-s

Quand je monte une roue, j'ai deux choses qui m'intéressent : maximiser la rigidité et minimiser le poids (donc l'inertie).

Comme on l'a dit plus haut, la rigidité sert à donner du dynamisme à la roue (je n'ai pas encore assez réfléchi aux questions de frosties... :-k

). Autant le dynamisme d'une roue avant doit être complètement masqué par nos gros pneus à crampons, autant le dynamisme d'une roue arrière, tu le sens de suite, malgré le gros pneu !

Si on cherche le confort, on va aller à l'encontre de la rigidité maximum. On va choisir des rayons souples qui auront des flexions parasites qui arrangeront le confort, mais tueront le dynamisme de la roue. Et tueront la jante prématurément, d'ailleurs. Car si les rayons se déforment, la jante suit. Et faire travailler l'alu en fatigue sur des "grandes" déformations, c'est quand même pas la panacée...

Donc, à mon sens, le confort ne doit absolument pas être un critère pour faire une roue. Le confort, c'est l'affaire des pneus et éventuelles chambres, puis du cadre et des accessoires. Mais surtout pas des roues. [-(

Tel que je le vois, en tous cas... :-k

par **olivier78** » 01 Sep 2009 07:10

Une roue travaille en suspension. C'est-a-dire que le moyeu est suspendu par les rayons du dessus a la jante. On imagine bien que dans ces conditions, la jante aurait envie de devenir une ellipse ... s'il n'y avait pas les rayons horizontaux pour maintenir la forme circulaire de la jante. Plus ceux-ci sont tendus et moins la roue s'ecrasera.

(NB : bien evidemment quand la roue tourne le role des rayons change)

Ca vous aide beaucoup ca, hein!? :mrgreen:

C'est trop complique le velo, faut pas reflechir YARGLAAAAAAAAAAAAA :lol:

par **Shampoo** » 01 Sep 2009 07:20

Ce topic porte bien son titre :lol:

par **bduc61** » 14 Oct 2009 11:33

Bon pour parfaire le montage de roues j'ai recu un tensiometre parktool ( des US - merci mr ebay)

j'ai mesuré la tension sur les deux dernieres roues montées ( des SUP 217 sur XTR M910) rayons DT Competition 2/1.8

bon sur les 32 rayons, la tension est a peu pres constante mais il y a quand 1 ou 2 rayons par coté ou elle est assez differente de la norme
ainsi a 60 Kgf contre 85 /90 pour les autres sur un coté d'une roue.

Si je remonte la tension, il y a tout de suite un saut qui se forme (pas surprenant puisque je les avais monté juste au pied sans tensiometre)

cela est il genant et pas bon pour la tenue dans le temps ? cette difference et cette tension plutot basse ??? Est ce que je peux laisser des differences de cet ordre sur un ou 2 rayons ?

merci de vos lumieres ;-)

par **titalain** » 14 Oct 2009 12:14

Est ce que les rayons incriminés se situent au niveau de la soudure de la jante ?

par **bduc61** » 14 Oct 2009 14:11

titalain a écrit:Est ce que les rayons incriminés se situent au niveau de la soudure de la jante ?

je verifie ce soir :idea:

finalement tu l'as ce nouveau pied de montage de competition de "l'ile de france" ?

par **titalain** » 14 Oct 2009 14:26

Non. Le vendeur était trop... enfin trop! :roll:

par **bduc61** » 15 Oct 2009 09:14

titalain a écrit:Est ce que les rayons incriminés se situent au niveau de la soudure de la jante ?

apres verification
le rayon incriminé est sur roue avant juste apres la soudure
et si je ne me trompe pas c'est un le rayon dit premier rayon de tete de droite

un rayon un peu moins tendu sur la roue arriere mais il est gauche
et
sur la roue arriere d'ailleurs, les rayons de gauche sont d'ailleurs vraiment peu tendus : moins de 60 Kgf ( autour de 13/14 sur le tensiometre parktool) pour du rayon competition 2/1.8

par **frosties** » 15 Oct 2009 21:41

bduc61 a écrit:sur la roue arriere d'ailleurs, les rayons de gauche sont d'ailleurs vraiment peu tendus : moins de 60 Kgf ( autour de 13/14 sur le tensiometre parktool) pour du rayon competition 2/1.8

Pas trop grave.
L'important, c'est d'assurer la tension et l'homogénéité de la nappe RL, l'autre nappe elle vit sa vie.

par **Brad** » 21 Oct 2009 13:27

Euh............ question

Comment calculer la longueur de rayon pour jantes SUN CR 16 et moyeu Pulstar à rayons droits. Ni le site DT, ni le site Mavic ne tiennent compte de ces moyeux.

Merci

par **titalain** » 21 Oct 2009 13:49

Tu télécharges le spocalc-fr.xls.
Les Pulsars et les SunCR16 sont dans la base de données des moyeux. ;-)

par **Brad** » 21 Oct 2009 14:06

merki oh maître rayonneur

par **titalain** » 21 Oct 2009 14:07

Brad a écrit:merki oh maître rayonneur

Apprenti, ça sera déjà pas mal... :oops:

par **frosties** » 14 Déc 2009 19:06

Montage de roue avant over.

dt 240 disc : 147g
dt supercomp nappe disque : 76g
dt supercomp nappe non-disque : 79g
32 écrous alu 1.8 : 9g
ztr olympic : 363g
TOTAL vérifié : 677g

Les rayons sont donnés pour une section de 1.7, mais à la jauge parktool ils font clairement 1.6. Alain, quand tu avais annoncé 1.6 en centrale, tu te basais sur quoi ?

Tensions à la nappe disque, mesurée au tension park tool, et interprétée avec la table ad hoc.
moyenne : 137 kgf
mini : 130 kgf (indice 21)
maxi : 145 kgf (indice 22)

Homogénéité correcte.
La première moitié de la nappe est pas trop tendue, mais le saut est déjà "en-dedans". Le petit écart de tension au niveau du rayon 9 est dû à la soudure. Le voile est négligeable, ce qui bute en premier dans le pied, c'est l'épaisseur de l'autocollant !

La ZTR est super ronde, c'est vraiment agréable à rayonner.
Les tensions sont pas mal élevées, on verra comment ça tient. Je reste confiant, la 717 avec laquelle je tourne actuellement est comparable au touché des rayons, et ne donne pas un signe de fatigue depuis 4 ans maintenant ! Je soupçonne quand même une petite dérive du tensio, faudra que je compare avec un étalonné.

En tout cas, au touché les rayons sont bien tendus, pas de voile, pas de saut. Me tarde de voir ce que ça donne sur le terrain !

Le rayonnage c'est rigolo, ça laisse libre court aux déformations professionnelles ! :mrgreen:

par **titalain** » 14 Déc 2009 19:21

Jolie étude drozophilatoire! =D>

frosties a écrit:Les rayons sont donnés pour une section de 1.7, mais à la jauge parktool ils font clairement 1.6. Alain, quand tu avais annoncé 1.6 en centrale, tu te basais sur quoi ?

J'avais dit ça de tête.
Après vérification, le 1.6 passe aussi - très serré et pas partout, mais passe - sur ma jauge Park-tool.
Mais le pied à coulisse marque bien 1,7 mm.

Le rayonnage c'est rigolo, ça laisse libre court aux déformations professionnelles !

J'en ai bien peur... :mrgreen:

par **olivier78** » 14 Déc 2009 19:42

titalain a écrit:Jolie étude drozophilatoire!

par **foualier** » 14 Déc 2009 19:50

frosties a écrit:Montage de roue avant over.

dt 240 disc : 147g
dt supercomp nappe disque : 76g
dt supercomp nappe non-disque : 79g
32 écrous alu 1.8 : 9g
ztr olympic : 363g
TOTAL vérifié : 677g

Les rayons sont donnés pour une section de 1.7, mais à la jauge parktool ils font clairement 1.6. Alain, quand tu avais annoncé 1.6 en centrale, tu te basais sur quoi ?

Tensions à la nappe disque, mesurée au tension park tool, et interprétée avec la table ad hoc.
moyenne : 137 kgf
mini : 130 kgf (indice 21)
maxi : 145 kgf (indice 22)

Homogénéité correcte.
La première moitié de la nappe est pas trop tendue, mais le saut est déjà "en-dedans". Le petit écart de tension au niveau du rayon 9 est dû à la soudure. Le voile est négligeable, ce qui bute en premier dans le pied, c'est l'épaisseur de l'autocollant !

La ZTR est super ronde, c'est vraiment agréable à raisonner.
Les tensions sont pas mal élevées, on verra comment ça tient. Je reste confiant, la 717 avec laquelle je tourne actuellement est comparable au touché des rayons, et ne donne pas un signe de fatigue depuis 4 ans maintenant ! Je soupçonne quand même une petite dérive du tensio, faudra que je compare avec un étalonné.

En tout cas, au touché les rayons sont bien tendus, pas de voile, pas de saut. Me tarde de voir ce que ça donne sur le terrain !

Le rayonnage c'est rigolo, ça laisse libre court aux déformations professionnelles !

au putain tu t'est bien pris la tête!! tu peut m'envoyer ton fichier?

par **Singlespeed maniac** » 14 Déc 2009 20:31

137kgf, c'est super tendu pour de la ZTR ! NoTubes conseille de rester en dessous de 100kgf, quel que soit le modèle de la jante... #-o

par **bread** » 14 Déc 2009 20:53

Pyf tendait a 140kgf a une période, je ne sais pas si ses jantes duraient longtemps par contre

par **frosties** » 15 Déc 2009 16:33

Singlespeed maniac a écrit:137kgf, c'est super tendu pour de la ZTR ! NoTubes conseille de rester en dessous de 100kgf, quel que soit le modèle de la jante...

Oui, oui, dans l'absolu ça fait super tendu, mais déjà il y a quelques biais.

La mesure est lue dans la table pour un rayon 1.6, mais vu que titalain a confirmé que les rayons faisaient bien 1.7 , ça ramène la tension entre 109 et 122 kgf . C'est déjà beaucoup plus raisonnable.

Et vu l'imprécision du park tool, c'est pas dit qu'il soit pas un peu optimiste.

De leur côté, Notubes joue vraiment la sécurité, leurs recommandations sont vraiment soft. J'ai déjà lu sur jul que Bibi tendait ses ZTR toujours au dessus de 100, et manifestement il n'y a pas plus de retours que ça.
Qui a dit qu'ils ne roulent pas sur jul ?

par **bduc61** » 15 Déc 2009 17:18

olivier78 a écrit:
titalain a écrit:Jolie étude drozophilatoire!

on pourrait faire un

MOTM

ou "maniac of the month" pour le post le plus "jusqueboutiste" :oops:

par **bzhoc** » 17 Jan 2010 09:55

question de novice : quand on lace une roue avant à disque, doit-on consiéderer que le coté du disque correspond au coté de la K7 dans le plan de laçage classique de Sheldon Brown? Et faire en sorte que l'effort de freinage fasse travailler les rayons en traction, comme le couple sur la K7 le fait à l'arrère?
J'ai l'impression que c'est comme ça que c'est fait sur mes roues montées industriellement, mais est-ce une règle classique?

Merci

par **Singlespeed maniac** » 17 Jan 2010 10:46

Sur une roue rayonnée en croisement par 3, tu as de toute manière une symétrie de rattrapage des efforts.

Sur le dessin ci-dessous, les rayons bleus foncés et rouge sont montés de manière symétrique et rattrapent donc les efforts (enfin, couples) quelle que soit leur orientation dans le plan de la roue.

Donc pas la peine de se creuser la tête à inverser le tutoriel de Sheldon Brown, il donnera de toute manière le même résultat si tu l'inverses !

par **bzhoc** » 17 Jan 2010 11:40

OK, merci. A l'oeil c'était juste le coté d'introduction p/r au flasque qui me semblait inversé.

je vais de toute façon prendre une roue existante comme modèle pour m'assurer de ne pas faire de boulettes.

Mais tant mieux si c'est pareil.

par **titalain** » 17 Jan 2010 14:42

Sur ma paire de roue du GT ti, je n'étais pas bien réveillé.
Résultat :
- à l'arrière, la valve est mal placée,
- à l'avant, j'ai inversé le croisement sur les deux flasques - les rayons qui sont à l'intérieur à gauche sont à l'extérieur à droite! #-o

Je n'ai vu ça que le lendemain (les roues finies et tendues) - j'ai eu la flemme de tout redémonter! :mrgreen:

Et, puis, ça marche très bien comme ça! 8-[

par **Shampoo** » 17 Jan 2010 16:53

Je me suis amusé cet aprem' à reprendre ma roue arrière du cruiser qui est bien défoncée.
Pas étonnant que les rayons pètent les uns après les autres, il y a du jeu entre le rayon et le moyeu.
N'ayant pas envie d'acheter un stock de rondelles pour corriger tout ça, je crois que je vais changer les rayons pétés et puis regarder à me monter des bonnes roues.
Seul problème pour le moment, je n'arrive pas à empêcher les rayons plats de tourner quand je les monte en tension et surtout, je n'arrive pas à les remettre droits en cassant la roue. Des idées autre que l'outil park tool qui va bien ?

par **titalain** » 17 Jan 2010 17:00

"Louis Marc" avait un truc.
une sorte de cale en bois ou en nylon avec une fente sur la tranche, en longueur pour glisser et tenir le rayon lors du réglage de tension. :idea:

par **Capassafond** » 17 Jan 2010 17:44

C'est l'outil sapim, ultra simple et qui marche très bien.
Y'a moyen de se le faire soit-même avec un truc en plastoc ou en bois et un coup de scie.

MÉLIVÉLO

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